Mosteiro de Alcobaça, um capítulo da História de Portugal

Claustro de D. Dinis, no Mosteiro de Alcobaça

Como pode a pedra ser tão leve? O Mosteiro de Alcobaça, a 120 km de Lisboa, parece feito de outra matéria, tal a graça com que pousa sobre a esplanada convertida em praça principal da cidade que cresceu a seu redor. É a combinação exata de delicadeza e imponência.

A primeira vez que eu vi o Mosteiro de Alcobaça, com o sol de inverno se esparramando sobre sua longa fachada, eu quase levitei.

Perto de Lisboa (120 km) e fácil de chegar, o Mosteiro de Alcobaça tem muito mais do que beleza para oferecer ao visitante.

Túmulos do rei Pedro I e de Inês de Castro, protagonistas de uma célebre e trágica história de amor

Ele é uma crônica eloquente — e de deliciosa leitura — de um capítulo decisivo da História de Portugal. O mosteiro nos fala sobre a “primeira independência" portuguesa, quando Afonso Henriques decidiu transformar sua herança, o Condado Portucalense, em uma nação independente.

E tem, claro, a memória de uma legendária história de amor, o trágico romance entre o rei Pedro I e Inês de Castro, sepultados na igreja do mosteiro.

Na Igreja do Mosteiro de Alcobaça, predominam as linhas retas e o tom claro da pedra. Este altar, já esmaecido, é um dos poucos toques de cor

Veja as dicas para organizar sua visita ao Mosteiro de Alcobaça:

Visita ao Mosteiro de Alcobaça, Portugal

Não se engane com os elementos barrocos na fachada da igreja: o Mosteiro de Alcobaça é gótico da gema, primeiro exemplar nesse estilo construído em Portugal

O que ver no Mosteiro de Alcobaça

À primeira visão, o Mosteiro de Alcobaça impacta por sua altivez, dominando completamente a vasta esplanada que se estende a seus pés, e por suas dimensões.

De uma ponta a outra do mosteiro, são mais de 200 metros de fachada em linhas puras, uma simetria que faz poucas — e precisas — concessões: só a igreja, no centro do conjunto, exibe adornos marcantes, talhados em pedra clara. Essa diferença é herança de alterações barrocas realizadas no Século 18.

Ainda na porta da igreja, o imenso vão gótico chega a intimidar

Construção iniciada na segunda metade do Século 12, o Mosteiro de Alcobaça é considerado o primeiro exemplar da arte gótica em Portugal.

Basta entrar na igreja do mosteiro para reconhecer o sotaque medieval: o interior do templo — um vão que avança 100 metros porta adentro, sob uma nave central de 20 metros de altura — vai direto ao ponto, deixando para as colunas, muito esguias e sem rebuscamentos, a função de embasbacar o visitante.

Janelas e rosáceas enchem a igreja de luz

É no interior do Mosteiro de Alcobaça, especialmente no lindo Claustro de D. Dinis, que os detalhes afloram em um precioso rendilhado talhado em pedra, já sugerindo as marcas do gótico-tardio português.

Em Portugal, o gótico-tardio é chamado de Estilo Manuelino e também responde pelo encanto de dois outros "narradores" essenciais da epopeia portuguesa: o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa), dois bardos também muito eloquentes a nos contar a história do país.

Os túmulos de Pedro e Inês ocupam lugar de destaque na Igreja do Mosteiro de Alcobaça

Na Igreja do Mosteiro de Alcobaça, o amplo espaço vazio talvez seja o adorno mais expressivo.

A vastidão destaca a monumentalidade da construção e serve  de antessala para os dois túmulos ricamente esculpidos onde estão os restos mortais de Inês de Castro e Pedro I, sozinhos na amplidão do transepto da igreja — onde se cruzam os dois eixos da planta em cruz, típica dos templos cristãos medievais.

Um altar totalmente talhado em pedra, em frente à entrada da cripta, é a única nota de cor e detalhes nesse imenso salão.

A solidão dos túmulos de Pedro I (no alto) e Inês de Castro é uma visão tocante. Os nos entalhes foram feitos por tropas de Napoleão, durante a invasão de Portugal

A solidão dos túmulos de D. Pedro e Inês de Castro é uma visão tocante. Mas não esqueça de prestar atenção também no Panteão dos Reis, uma pequena cripta onde estão as sepulturas de outros membros da Casa de Borgonha, e na belíssima sacristia medieval por trás do altar.

Da igreja, entra-se nas dependências do Mosteiro de Alcobaça pela Sala dos Reis, onde estão as estátuas de duas dezenas de monarcas portugueses.

De lá, chega-se ao térreo do Claustro de D. Dinis (o rei português fundador da Universidade de Coimbra), uma daquelas belezas que fazem o coração da gente dar uma paradinha.

O Panteão dos Reis

Em torno do Claustro de D. Dinis estão a Sala do Capítulo, o Refeitório, a Sala dos Monges (um espaço para orações e também alojamento dos religiosos).

Também a partir do claustro se acessa a interessante Cozinha Nova, do Século 15, com sua gigantesca chaminé e o luxo da água encanada, sistema construído a partir de uma série de canais ligados aos rios Alcoa e Baça, que dão o nome à cidade.

Entrada da sacristia medieval do mosteiro

No andar superior do mosteiro, o vasto dormitório servia de apartamento ao Abade de Alcobaça e se comunicava diretamente com a igreja, por uma escada que já não existe mais.

A abertura envidraçada que ficou no lugar da escada oferece uma visão do alto para os túmulos de Inês e Pedro.

Na Sala dos Reis estão representados monarcas dos primeiros séculos de Portugal

Das janelas desse dormitório do abade, repare no bonito jardim do Claustro da Hospedaria, que se comunica com o antigo alojamento dos noviços.

Do dormitório dos monges, uma escadinha periclitante leva ao andar superior do Claustro de D. Dinis.

Esse é um bom lugar para ver as gárgulas de pertinho e entender que, muito mais que assustar bons e maus espíritos, essas formas mitológicas tinham a prosaica função de ajudar no escoamento da água da chuva.

A Cozinha Nova tem uma imensa chaminé e sistema de água encanada, um luxo para o Século 15

Um pouco da história do Mosteiro de Alcobaça

Diz a crônica oficial que o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, doou à Ordem dos Beneditinos as terras para a construção do Mosteiro de Alcobaça como agradecimento ao divino por vitórias alcançadas contra os mouros.

O fato é que o rei Afonso — neto do rei de Castela por parte de mãe e descendente dos duques da Borgonha por parte de pai — precisava de aliados, após a ousada manobra de declarar o Condado Portucalense, vassalo da coroa de Leão e Castela, um novo país, em 1139.

O Claustro de D. Dinis é o coração do Mosteiro de Alcobaça. Tem um jardim central e, a seu redor, estão dispostas as principais instalações usadas no dia a dia da vida monástica, como o lavatório (na foto), fonte onde os monges faziam suas abluções antes das preces e refeições

E o apoio político decisivo ao jovem Portugal veio dos monges beneditinos borgonheses da Abadia de Clairvaux, da Ordem de Cister — que estavam na crista da onda na época, com sua pregação de austeridade.

O Abade Bernard de Clairvaux, o futuro São Bernardo, era descrito como “o que não era papa, mas fazia papas”.

Pavimento térreo do Claustro de D. Dinis

Bernard de Clairvaux foi fundamental para convencer o pontífice de então a reconhecer Portugal como país independente, em 1179, declaração que naquele tempo valia mais que uma boa vitória no campo de batalha.

Só para a gente ter uma ideia do poder de Bernado de Clairvaux, ele é o autor das Regras Monásticas que regeram a Ordem dos Templários.

As arcadas do Claustro de D. Dinis contornam um jardim 

Bernard de Clairvaux também foi o cérebro por trás da Segunda Cruzada, empreitada que foi um fracasso retumbante, em termos militares, mas provocou imensa mobilização na Europa.

Tanto é que a Segunda Cruzada levou pessoalmente ao Oriente o rei da França, Luiz VII, sua rainha na época, Leonor, duquesa da Aquitânia (futura mãe de Ricardo Coração de Leão), e o sacro-imperador germânico Conrado III.

Dormitório do Abade de Alcobaça

Os monges da Ordem de Cister chegaram a Alcobaça — uma antiga povoação romana e árabe — em 1153, no mesmo ano da morte de Bernardo de Clairvaux, e começaram a trabalhar.

Fundaram uma escola pública, cultivaram os campos com técnicas avançadas, plantando frutas, olivais e vinhedos.

Os religiosos implantaram oficinas dedicadas à arte sacra, cuidaram da saúde dos camponeses da região e construíram seu lindo Mosteiro de Alcobaça, que acabou virando o grande símbolo da primeira dinastia a reinar em Portugal independente, a Casa de Borgonha, que comandou o país por 244 anos.

Claustro da Hospedaria visto dos aposentos do Abade. Do outro lado do jardim fica o pavilhão antes destinado ao alojamento dos noviços

Afonso Henriques governou e guerreou por 46 anos, período no qual dedicou-se a expandir o território sob seu domínio.

Do Condado Portucalense, cujos limites iam do Rio Lima (em cujas margens estão as cidades de Viana do Castelo e Pontes de Lima) até um pouquinho ao Sul de Coimbra, o reino de Afonso Henriques avançou na conquista de Leiria, Santarém, Lisboa e até o Alentejo, antes sob controle mouro.

Esse avanço sobre território dominado pelos muçulmanos foi chamado, em toda a Península Ibérica, de Reconquista Cristã.

Refeitório dos monges

Alcobaça tem um significado muito maior que o meramente religioso. Foi uma força econômica, política e cultural no novo Reino de Portugal.

A Abadia de Alcobaça desenvolveu largamente a atividade agrícola, se dedicou à mineração do ferro e é apontada como responsável pelas primeiras indústrias surgidas no país.

O Mosteiro de Alcobaça tinha também o poder de emitir Cartas de Povoação, atuando como um autêntico instituto de colonização, já que definiam o número de famílias, o tamanho das glebas distribuídas e até as culturas que seriam desenvolvidas em seus vastos domínios.

Podem me julgar, mas acho as gárgulas muito fofinhas 😁

O caso de amor de Pedro I e Inês de Castro

Pedro I foi o penúltimo rei português da Casa de Borgonha. Antes de subir ao trono, casou-se com uma princesa castelhana, Manuela. Quando a esposa chegou a Portugal, porém, ele só teve olhos para Inês de Castro, uma das damas de companhia da futura rainha.

Em 1345, Manuela morreu de parto e deixou um herdeiro para a coroa, Fernando. Pedro passou a viver publicamente com Inês — imaginem o escândalo! — com quem teve três filhos, deixando seu pai, o ainda rei Afonso IV, de cabelo em pé.

Os túmulos de Pedro e Inês vistos do dormitório do Abade

Diz a lenda que Afonso IV era gato escaldado. Seu próprio pai, o rei Dinis I, pretendeu afastá-lo da sucessão para favorecer a um de seus filhos bastardos. Essa teria sido a razão de sua implacável perseguição a Inês de Castro e a sua prole: assegurar o trono para o neto, o futuro Fernando I.

Seja como for, em 1355 ele ordenou o assassinato de Inês — crime executado na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, onde ela vivia.

(Tirar Inês ao mundo determina/ Por lhe tirar o filho que tem preso. Camões, Os Lusíadas, Canto III).

Dois anos depois do assassinato de Inês, ao subir ao trono, Pedro I fez questão de que a defunta fosse exumada de seu túmulo e promoveu um ritual de beija-mão à rainha morta (ele alegava ter casado com ela em segredo).

A solenidade deve ter sido uma cena de rara bizarrice, mesmo na Idade Média (Game of Thrones é para os fracos, crianças...).

Quanto aos assassinos de Inês, reza a lenda que tiveram seus corações arrancados do peito na presença de Pedro — relatos mais radicais dão conta de que o rei teria comido esses corações...

O corpo de Inês de Castro finalmente descansaria em um dos suntuosos túmulos que Pedro mandou talhar e instalar na nave da igreja do Mosteiro de Alcobaça, onde também foi sepultado, em 1367.

O enredo trágico do amor de Pedro I e Inês de Castro é inspiração frequente na literatura portuguesa, passando por Camões — que o incluiu em Os Lusíadas, sua narrativa épica da formação da identidade portuguesa —, Bocage e Alexandre Herculano.

Detalhes da decoração do túmulo de Inês de Castro

Casais apaixonados ainda visitam os túmulos do casal para fazerem suas juras de amor (melhor que prender cadeado em pontes, né?).

Eu, sinceramente, jamais consegui dissociar a história de Inês de Castro e Pedro I de seu epílogo grotesco, mas adoro os versos de Camões, que li no início da adolescência e não canso de reler.

"Tu, só tu, puro amor, com força crua, 

Que os corações humanos tanto obriga, 

Deste causa à molesta morte sua, 

Como se fora pérfida inimiga." 

Segundo instruções deixadas em testamento por Pedro I, os dois sarcófagos foram dispostos frente a frente, em cada lado da nave da igreja, para que quando ambos ressuscitassem, no dia do Juízo Final, pudessem "se olhar nos olhos".

O sossego do casal não foi completo: durante a invasão das tropas de Napoleão, os túmulos foram profanados e bastante danificados. As marcas dos estragos estão lá até hoje e também fazem parte da história.

Como organizar a visita ao Mosteiro de Alcobaça

Se você gosta de acordar cedo e for objetiva, dá pra ir a Alcobaça e Batalha (onde está outro mosteiro imperdível) em um bate e volta a partir de Lisboa.

São só 122 km de distância, percurso que vai consumir no máximo uma hora e meia, a maior parte dele feito pela Rodovia A-8, um tapete de estrada.

Desafio seu coração a ficar imune a esta visão

Mas não acho que o ritmo dessa viagem deva ser o de um videoclipe. A cadência dos decassílabos de Os Lusíadas cai muito melhor nesse mergulho histórico — aliás, se o poema épico de Camões acompanhar você na viagem, vai enriquecê-la lindamente.

Programe umas três horas para ver o Mosteiro de Alcobaça com calma, pois ele é bem grande, tem muitos detalhes e ambientes.

Além disso, vai valer muito a pena ficar em Alcobaça para ver o cair da tarde: desafio seu coração a não dar uma paradinha diante da visão do mosteiro dourado pela luz do poente.

Pequenininha (7 mil habitantes), Alcobaça não tem muito mais para ser visto além do mosteiro e das ruínas de um castelo visigodo muito antigo, anterior ao domínio mouro, no Século 7.

Mesmo assim, pode ser boa ideia passar a noite lá para experimentar os frutos do mar — como os famosos percebes — e os doces locais, especialmente as queijadas.

Historiadores ainda não conseguiram estabelecer uma data de construção do castelinho visigodo de Alcobaça, mas sabe-se que ele tem pelo menos 14 séculos de idade

Em frente ao Mosteiro de Alcobaça, uma série de restaurantes, bares e confeitarias oferecem "mesa de pista", de cara para o lindão. Bons camarotes para admirar o mosteiro, bebericando sossegada, sem a preocupação de pegar a estrada.

Hospedagem em Alcobaça

Experimentei, amei e recomendo o bonito confortável e romântico Solar Cerca do Mosteiro, um hotel que complementa lindamente o passeio. 

Solar Cerca do Mosteiro, um hotel adorável

Ele está instalado em uma antiga casa de campo cuidadosamente restaurada, do ladinho do mosteiro e com uma vista espetacular. 

Apesar das instalações, atendimento e café da manhã cinco estrelas, o hotel tem preços bem pagáveis: a diária na nossa suíte, para três pessoas, custou €120.

Como chegar a Alcobaça

Eu fui a Alcobaça de carro, primeira etapa da minha road trip junina em Portugal. Fui direto do aeroporto de Lisboa e levei cerca de uma hora e meia no trajeto.

Pequenininha, Alcobaça se desenvolveu em torno do mosteiro

Também é possível ir a Alcobaça de ônibus. A Rede Expressos tem seis frequências diárias entre Lisboa e a cidade.

Entre o Porto e Alcobaça são duas frequências diárias de ônibus. Para maiores informações, horários e preços, consulte o site da empresa.

Mosteiro de Alcobaça

Horários: de outubro a março, das 9h às 18h. De abril a setembro, das 9h às 19h. Fechado em 1º de Janeiro, Domingo de Páscoa, 1º de Maio, 20 de Agosto e 25 de Dezembro.

Ingresso: adultos pagam €6. Maiores de 65 e estudantes pagam meia entrada. Há um passe de €15 que dá acesso aos mosteiros de Alcobaça, Batalha e Tomar, mas só vai valer a pena se você for visitar os três.

A entrada no Mosteiro de Alcobaça é gratuita no primeiro domingo do mês. 

A bilheteria aceita cartões de crédito e também é possível comprar os ingressos com antecedência pela internet.

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