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| O Claustro de D. Dinis, no Mosteiro de Alcobaça |
A primeira vez que eu vi esse mosteiro, com o sol de inverno se esparramando sobre ele, eu quase levitei.
Perto de Lisboa (120 km) e fácil de chegar, o Mosteiro de Alcobaça tem muito mais que beleza para oferecer ao visitante. Ele é uma crônica eloquente — e de deliciosa leitura — de um capítulo decisivo da História de Portugal, a “primeira independência do país”, quando Afonso Henriques decidiu transformar sua herança, o Condado Portucalense, em uma nação independente.
E tem, claro, a memória de uma legendária história de amor, o trágico romance entre o rei Pedro I e Inês de Castro, sepultados na igreja do mosteiro.
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| Não se engane com os elementos barrocos na fachada da igreja: Mosteiro de Alcobaça é gótico da gema, primeiro exemplar neste estilo construído em Portugal |
O que ver no Mosteiro de Alcobaça
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| Ainda na porta da igreja, o imenso vão gótico chega a intimidar |
À primeira visão, o mosteiro impacta por sua altivez, dominando completamente a vasta esplanada que se estende a seus pés, e por suas dimensões. De uma ponta a outra, são mais de 200 metros de fachada de linhas puras, uma simetria que faz poucas — e precisas — concessões: só a igreja, no centro do conjunto, exibe adornos marcantes, talhados em pedra clara, uma herança de alterações barrocas realizadas no Século 18.
Iniciado na segunda metade do Século 12, o Mosteiro de Alcobaça é considerado o primeiro exemplar da arte gótica em Portugal e basta entrar na igreja para reconhecer o sotaque: o interior do templo — um vão que avança 100 metros porta adentro, sob uma nave central de 20 metros de altura — vai direto ao ponto, deixando para as colunas muito esguias e sem rebuscamentos a função de embasbacar o visitante.
Iniciado na segunda metade do Século 12, o Mosteiro de Alcobaça é considerado o primeiro exemplar da arte gótica em Portugal e basta entrar na igreja para reconhecer o sotaque: o interior do templo — um vão que avança 100 metros porta adentro, sob uma nave central de 20 metros de altura — vai direto ao ponto, deixando para as colunas muito esguias e sem rebuscamentos a função de embasbacar o visitante.
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| As rosáceas enchem a igreja de luz |
É no interior do mosteiro, especialmente no lindo Claustro de D. Dinis, que os detalhes afloram em um precioso rendilhado talhado em pedra, já sugerindo as marcas do gótico-tardio português, o Estilo Manuelino, que responde pelo encanto de dois outros mosteiros de grande significado histórico — Batalha e Jerónimos (Lisboa), também narradores de capítulos essenciais da epopeia portuguesa.
Na Igreja, o amplo espaço vazio talvez seja o adorno mais eloquente, chamando a atenção para a monumentalidade da construção e servindo de antessala para os dois túmulos ricamente esculpidos onde estão os restos mortais de Inês de Castro e Pedro I, sozinhos na vastidão do transepto. Um altar totalmente talhado em pedra, em frente à entrada da cripta, é a única nota de cor e detalhes nesse imenso salão.
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| Os túmulos de Pedro e Inês estão no transepto da igreja |
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| O túmulo de Inês |
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O Panteão dos Reis. Ao fundo, um altar
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| O Panteão dos Reis e a sacristia medieval |
Do Dormitório, uma escadinha periclitante leva ao andar superior do Claustro de D. Dinis, um bom lugar para ver as gárgulas de pertinho e entender que, muito mais que assustar bons e maus espíritos, essas formas mitológicas tinham a prosaica função de ajudar no escoamento da água da chuva.
Um pouquinho de história
E o apoio decisivo veio dos monges beneditinos borgonheses da Abadia de Clairvaux, da Ordem de Cister — que estavam na crista da onda na época, com sua pregação de austeridade. O Abade Bernard de Clairvaux, o futuro São Bernardo, era descrito como “o que não era papa, mas fazia papas”. E ele foi fundamental para convencer o papa de então a reconhecer Portugal como país independente, em 1179, declaração que naquele tempo valia mais que uma boa vitória no campo de batalha.
(Só para a gente ter uma ideia do poder de Bernado de Clairvaux, ele é o autor das Regras Monásticas que regeram a Ordem dos Templários, além de ter sido o cérebro por trás da Segunda Cruzada — que pode ter sido um fracasso retumbante, em termos militares, mas provocou tanta mobilização na Europa que levou pessoalmente ao Oriente o rei da França, Luiz VII, sua rainha na época, Leonor, duquesa da Aquitânia (futura mãe de Ricardo Coração de Leão) e o sacro-imperador germânico Conrado III).
Os monges cistercienses chegaram a Alcobaça — uma antiga povoação romana e árabe — em 1153, no mesmo ano da morte de Bernardo, e começaram a trabalhar. Fundaram uma escola pública, cultivaram os campos com técnicas avançadas, plantando frutas, olivais e vinhedos.
Implantaram oficinas dedicadas à arte sacra, cuidaram da saúde dos camponeses da região e construíram seu lindo mosteiro, considerado o primeiro exemplar da arquitetura gótica em terras portuguesas e o grande símbolo da primeira dinastia a reinar em Portugal, a Casa de Borgonha, que comandou Portugal por 244 anos.
Afonso Henriques governou e guerreou por 46 anos, período no qual dedicou-se a expandir o território sob seu domínio.
Do Condado Portucalense, cujos limites se compreendiam entre o Rio Lima (em cujas margens estão as cidades de Viana do Castelo e Pontes de Lima) até um pouquinho ao Sul de Coimbra, seu reino avançou na conquista de Leiria, Santarém, Lisboa, até o Alentejo, antes sob controle mouro, parte do processo que em toda a Península Ibérica foi chamado de Reconquista Cristã.
Alcobaça tem um significado muito maior que o meramente religioso. Foi uma força econômica, política e cultural no novo Reino de Portugal.
A Abadia desenvolveu largamente a atividade agrícola, se dedicou à mineração do ferro e é apontada como responsável pelas primeiras indústrias surgidas no país. Tinha o poder de emitir Cartas de Povoação, atuando como um autêntico instituto de colonização, já que definiam o número de famílias, o tamanho das glebas distribuídas e até as culturas que seriam desenvolvidas em seus vastos domínios.
O caso de amor
Pedro I foi o penúltimo rei português da Casa de Borgonha. Antes de subir ao trono, casou-se com uma princesa castelhana, Manuela. Quando a esposa chegou a Portugal, porém, ele só teve olhos para Inês de Castro, uma das damas de companhia da futura rainha.
Em 1345, Manuela morreu de parto e deixou um herdeiro para a coroa, Fernando. Pedro passou a viver publicamente com Inês — imaginem o escândalo! — com quem teve três filhos, deixando seu pai, o ainda rei Afonso IV, de cabelo em pé.
Diz a lenda que Afonso IV era gato escaldado: seu próprio pai, o rei Dinis I, pretendeu afastá-lo da sucessão para favorecer a um de seus filhos bastardos. Essa teria sido a razão de sua implacável perseguição a Inês de Castro e a sua prole: assegurar o trono para o neto, o futuro Fernando I.
Seja como for, em 1355 ele ordenou o assassinato de Inês — executado na Quinta das Lágrima, em Coimbra, onde ela vivia (Tirar Inês ao mundo determina/ Por lhe tirar o filho que tem preso. Camões, os Lusíadas, Canto III).
Dois anos depois, ao subir ao trono, Pedro fez questão de que a defunta fosse exumada de seu túmulo e promoveu um ritual de beija-mão à rainha morta (ele alegava ter casado com ela em segredo) que deve ter sido uma cena de rara bizarrice, mesmo na Idade Média (Game of Thrones é para os fracos, crianças...). Quanto aos assassinos de Inês, reza a lenda que tiveram seus corações arrancados do peito na presença de Pedro — relatos mais radicais dão conta de que o rei teria comido esses corações...
O corpo de Inês finalmente descansaria em um dos suntuosos túmulos que Pedro mandou talhar e instalar na nave da igreja do Mosteiro de Alcobaça, onde também foi sepultado, em 1367.
O enredo trágico do amor de Pedro I e Inês de Castro é inspiração frequente na literatura portuguesa, passando por Camões — que o incluiu em os Lusíadas, sua narrativa épica da formação da identidade portuguesa — Bocage e Alexandre Herculano.
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| A Sala dos Reis |
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| A Cozinha Nova. Repare na imensa chaminé (centro) e no tanque de água, abastecido até hoje pelos rios Alcoa e Baça |
Diz a crônica oficial que o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, doou as terras para a construção do mosteiro como agradecimento por vitórias alcançadas contra os mouros. O fato é que Afonso — neto do rei de Castela por parte de mãe e descendente dos duques da Borgonha por parte de pai — precisava de aliados após a ousada manobra de declarar o Condado Portucalense, vassalo da coroa castelhana, um novo país, em 1139.
E o apoio decisivo veio dos monges beneditinos borgonheses da Abadia de Clairvaux, da Ordem de Cister — que estavam na crista da onda na época, com sua pregação de austeridade. O Abade Bernard de Clairvaux, o futuro São Bernardo, era descrito como “o que não era papa, mas fazia papas”. E ele foi fundamental para convencer o papa de então a reconhecer Portugal como país independente, em 1179, declaração que naquele tempo valia mais que uma boa vitória no campo de batalha.
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| O Claustro de D. Dinis é o coração do mosteiro. Tem um jardim central e a seu redor estão dispostas as principais instalações usadas no dia a dia da vida monástica. À direita, o lavatório, fonte onde os monges faziam suas abluções antes das preces e refeições |
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| Pavimento térreo do Claustro de D. Dinis |
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| O Dormitório |
Implantaram oficinas dedicadas à arte sacra, cuidaram da saúde dos camponeses da região e construíram seu lindo mosteiro, considerado o primeiro exemplar da arquitetura gótica em terras portuguesas e o grande símbolo da primeira dinastia a reinar em Portugal, a Casa de Borgonha, que comandou Portugal por 244 anos.
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| O Claustro da Hospedaria |
Do Condado Portucalense, cujos limites se compreendiam entre o Rio Lima (em cujas margens estão as cidades de Viana do Castelo e Pontes de Lima) até um pouquinho ao Sul de Coimbra, seu reino avançou na conquista de Leiria, Santarém, Lisboa, até o Alentejo, antes sob controle mouro, parte do processo que em toda a Península Ibérica foi chamado de Reconquista Cristã.
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| Refeitório |
A Abadia desenvolveu largamente a atividade agrícola, se dedicou à mineração do ferro e é apontada como responsável pelas primeiras indústrias surgidas no país. Tinha o poder de emitir Cartas de Povoação, atuando como um autêntico instituto de colonização, já que definiam o número de famílias, o tamanho das glebas distribuídas e até as culturas que seriam desenvolvidas em seus vastos domínios.
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| Detalhes da decoração do Claustro de D. Dinis |
Pedro I foi o penúltimo rei português da Casa de Borgonha. Antes de subir ao trono, casou-se com uma princesa castelhana, Manuela. Quando a esposa chegou a Portugal, porém, ele só teve olhos para Inês de Castro, uma das damas de companhia da futura rainha.
Em 1345, Manuela morreu de parto e deixou um herdeiro para a coroa, Fernando. Pedro passou a viver publicamente com Inês — imaginem o escândalo! — com quem teve três filhos, deixando seu pai, o ainda rei Afonso IV, de cabelo em pé.
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| Da antiga passagem do Dormitório para a Igreja o visitante tem uma visão dos túmulos |
Seja como for, em 1355 ele ordenou o assassinato de Inês — executado na Quinta das Lágrima, em Coimbra, onde ela vivia (Tirar Inês ao mundo determina/ Por lhe tirar o filho que tem preso. Camões, os Lusíadas, Canto III).
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| Túmulo de Pedro I |
O corpo de Inês finalmente descansaria em um dos suntuosos túmulos que Pedro mandou talhar e instalar na nave da igreja do Mosteiro de Alcobaça, onde também foi sepultado, em 1367.
O enredo trágico do amor de Pedro I e Inês de Castro é inspiração frequente na literatura portuguesa, passando por Camões — que o incluiu em os Lusíadas, sua narrativa épica da formação da identidade portuguesa — Bocage e Alexandre Herculano.
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| Inês |
Casais apaixonados ainda visitam os túmulos do casal para fazerem suas juras de amor (melhor que prender cadeado em pontes, né?). Eu, sinceramente, jamais consegui dissociar a história de seu epílogo grotesco, mas adoro os versos de Camões, que li no início da adolescência e não canso de reler.
Segundo instruções deixadas em testamento por Pedro, os dois sarcófagos foram dispostos frente a frente, em cada lado da nave da igreja, para que quando ambos ressuscitassem, no dia do Juízo Final, pudessem "se olhar nos olhos". O sossego do casal não foi completo: durante a invasão das tropas de Napoleão, os túmulos foram profanados e bastante danificados. As marcas dos estragos estão lá até hoje e também fazem parte da história.
Em frente ao mosteiro, uma série de restaurantes, bares e confeitarias oferecem "mesa de pista", de cara para o lindão. Bons camarotes para admirar o mosteiro, bebericando sossegada, sem a preocupação de pegar a estrada.
Onde ficar
Experimentei, amei e recomendo o bonito confortável e romântico Solar Cerca do Mosteiro, um hotel que complementa lindamente o passeio. Ele está instalado em uma antiga casa de campo cuidadosamente restaurada, do ladinho do mosteiro e com uma vista espetacular.
Apesar das instalações, atendimento e café da manhã cinco estrelas, o hotel tem preços bem pagáveis: a diária na nossa suíte, para três pessoas, custou €120.
Como chegar
Mosteiro de Alcobaça
Horários: de outubro a março, das 9h às 18h. De abril a setembro, das 9h às 19h. Fechado em 1º de Janeiro, Domingo de Páscoa, 1º de Maio, 20 de Agosto e 25 de Dezembro.
Ingresso: adultos pagam €6. Maiores de 65 e estudantes pagam meia entrada. Há um passe de €15 que dá acesso aos mosteiros de Alcobaça, Batalha e Tomar, mas só vai valer a pena se você for visitar os três. Gratuito no primeiro domingo do mês.
"Tu, só tu, puro amor, com força crua,
Que os corações humanos tanto obriga,
Deste causa à molesta morte sua,
Como se fora pérfida inimiga."
Segundo instruções deixadas em testamento por Pedro, os dois sarcófagos foram dispostos frente a frente, em cada lado da nave da igreja, para que quando ambos ressuscitassem, no dia do Juízo Final, pudessem "se olhar nos olhos". O sossego do casal não foi completo: durante a invasão das tropas de Napoleão, os túmulos foram profanados e bastante danificados. As marcas dos estragos estão lá até hoje e também fazem parte da história.
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| Jardim do Claustro da Hospedaria |
Dicas práticas
Se você gosta de acordar cedo e for objetiva, dá pra ir a Alcobaça e Batalha (onde está outro mosteiro imperdível) em um bate e volta a partir de Lisboa. São só 122 km de distância, percurso que vai consumir no máximo uma hora e meia, a maior parte dele feito pela Rodovia A-8, um tapete de estrada. Mas não acho que o ritmo dessa viagem deva ser o de um videoclipe.
A cadência dos decassílabos de Os Lusíadas cai muito melhor nesse mergulho histórico — aliás, se o poema épico de Camões acompanhar você na viagem, vai enriquecê-la lindamente. Programe umas três horas para ver o mosteiro com calma, pois ele é bem grande, tem muitos detalhes e ambientes.
Além disso, vai valer muito a pena ficar em Alcobaça para ver o cair da tarde: desafio seu coração a não dar uma paradinha diante da visão do mosteiro dourado pela luz do poente.
Pequenininha (7 mil habitantes), Alcobaça não tem muito mais para ser visto além do mosteiro e das ruínas de um castelo visigodo muito antigo, anterior ao domínio mouro, no Século 7. Mesmo assim, pode ser boa ideia passar a noite lá para experimentar os frutos do mar — como os famosos percebes — e os doces locais, especialmente as queijadas.
Se você gosta de acordar cedo e for objetiva, dá pra ir a Alcobaça e Batalha (onde está outro mosteiro imperdível) em um bate e volta a partir de Lisboa. São só 122 km de distância, percurso que vai consumir no máximo uma hora e meia, a maior parte dele feito pela Rodovia A-8, um tapete de estrada. Mas não acho que o ritmo dessa viagem deva ser o de um videoclipe.
A cadência dos decassílabos de Os Lusíadas cai muito melhor nesse mergulho histórico — aliás, se o poema épico de Camões acompanhar você na viagem, vai enriquecê-la lindamente. Programe umas três horas para ver o mosteiro com calma, pois ele é bem grande, tem muitos detalhes e ambientes.
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| Desafio seu coração a ficar imune a essa visão |
Pequenininha (7 mil habitantes), Alcobaça não tem muito mais para ser visto além do mosteiro e das ruínas de um castelo visigodo muito antigo, anterior ao domínio mouro, no Século 7. Mesmo assim, pode ser boa ideia passar a noite lá para experimentar os frutos do mar — como os famosos percebes — e os doces locais, especialmente as queijadas.
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| Detalhe do exterior do mosteiro e a esplanada em frente ao monumento (pequenininho, no centro da foto, o castelo de Alcobaça) |
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| Historiadores ainda não conseguiram estabelecer uma data de construção do castelinho visigodo de Alcobaça, mas ele tem pelo menos 14 séculos de idade |
Onde ficar
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| Solar Cerca do Mosteiro, um hotel adorável |
Apesar das instalações, atendimento e café da manhã cinco estrelas, o hotel tem preços bem pagáveis: a diária na nossa suíte, para três pessoas, custou €120.
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| A Igreja do mosteiro é dedicada a Santa Maria |
Eu fui a Alcobaça de carro, primeira etapa da minha road trip junina em Portugal. Fui direto do aeroporto de Lisboa e levei cerca de uma hora e meia no trajeto.
Também é possível ir de ônibus. A Rede Expressos tem seis frequências diárias entre Lisboa e Alcobaça. Entre o Porto e Alcobaça são dois horários. Para maiores informações, horários e preços, consulte o site da empresa.
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| A cidade cresceu em torno do mosteiro |
Horários: de outubro a março, das 9h às 18h. De abril a setembro, das 9h às 19h. Fechado em 1º de Janeiro, Domingo de Páscoa, 1º de Maio, 20 de Agosto e 25 de Dezembro.
Ingresso: adultos pagam €6. Maiores de 65 e estudantes pagam meia entrada. Há um passe de €15 que dá acesso aos mosteiros de Alcobaça, Batalha e Tomar, mas só vai valer a pena se você for visitar os três. Gratuito no primeiro domingo do mês.
A bilheteria aceita cartões de crédito e também é possível comprar os bilhetes com antecedência pela internet, neste link: https://bilhetes.igespar.pt. Site oficial: http://www.mosteiroalcobaca.pt/pt/index.php
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