Vila do Diogo, Bahia - um refúgio pra esquecer do mundo

O Diogo é pra esquecer do mundo

Até hoje, lá para as bandas da Península Ibérica, quando alguém some no mundo diz-se que o gajo “deu às de Vila-Diogo”. A origem da expressão vem do direito de santuário assegurado aos judeus pelo rei castelhano Fernando III, no Século XIII: vítimas de uma feroz perseguição, eles estavam a salvo em Villadiego, graças à ordem real.

Essa história está a sete séculos e um oceano de distância da Vila do Diogo, Bahia, uma preciosidade do Litoral Norte do estado.

A força do nome, porém, parece persistir: poucos lugares inspiram tanto o desejo de trancar o mundo lá fora e esquecer da vida quanto a Vila do Diogo, onde a única turbulência é o balanço da rede na brisa leve do cair da tarde.

No final da tarde, é hora de se esbaldar nas moquecas do restaurante de Sandra e Ivan

O mais fascinante na Vila do Diogo ("no Diogo", como dizem os íntimos), é como essa pequena comunidade permanece distante da agitação do Litoral Norte. 

A 18 quilômetros da praia do Forte e a 12 km da muvuca de Porto Sauípe, a Vila do Diogo permanece fiel a sua origem de aldeia de jesuítas (como Trancoso) e seus cinco séculos como comunidade de pescadores e de pequenos agricultores. É como estalar os dedos e chegar à placidez idílica da velha Arembepe.

Veja as dicas: 

Vila do Diogo, Bahia

O sossego da Vila do Diogo

Quem dá o nome à Vila do Diogo é Diogo Álvares Correia, o Caramuru, primeiro português a se estabelecer na Bahia, em 1509.

Caramuru teria dado início à povoação no Litoral Norte da Bahia como base para a exploração de pau-brasil.

Eu (à direita) e minha irmã Simone começando a travessia das dunas do Diogo, a caminho da Praia de Santo Antônio

Pequeno, sossegado, envolto pela mata nativa e debruçado sobre uma curva suave do Rio Imbassaí, o Diogo é tudo que aquela sua tia hippie lhe contou sobre os paraísos de outrora: rua de terra, galinhas ciscando nos terreiros sem muro e a cordialidade de um lugar onde todo mundo se conhece.

Tudo na Vila do Diogo acontece devagar e com uma suavidade que a gente esquece que existe, mas continua por aí, esperando o cenário certo para dar as caras.

"Cena urbana" no Diogo

A comunidade original da Vila do Diogo vem ganhando cada vez mais a companhia de “refugiados” das grandes cidades, gente que chega de todas as partes do mundo para viver perto da natureza, sem afetação e sem qualquer apego à parafernália da vida moderna. 

Há alguns anos, uma empresa de telefonia celular inventou de colocar uma antena na Vila do Diogo. Longe de ser celebrado, o magérrimo monumento é alvo da mais sincera antipatia, por interferir na paisagem.

Um dos segredos da preservação do Diogo é que a vila fica afastada do mar. Para chegar à Praia do Santo Antonio, é preciso atravessar o Rio Imbassaí (hoje já tem ponte. Há alguns anos, era uma pinguela digna de Indiana Jones) e cruzar as belíssimas dunas, muito bem preservadas e que dão um charme especial ao lugar.

Euzinha (em primeiro plano, à direita) com amigos na praia de Santo Antônio

Quando bate a preguiça de ir à praia — ou quando o sol está muito forte para se caminhar nas dunas — basta descer as encostas suaves até o Rio Imbassaí e se refrescar nas suas águas cristalinas.

Sem túnel do tempo e tão perto de Salvador, ainda é possível saborear o prazer de estar a anos luz de um mundo cada vez mais trepidante. Da próxima vez que eu sumir, podem apostar: dei às de Vila Diogo.

O entardecer no Diogo clicado da sacada do chalé de Genô

Dicas práticas da Vila do Diogo

Paraíso é um artigo cada vez mais escasso, portanto, se você vier à Vila do Diogo, seja fiel ao espírito do lugar: recolha seu lixo, não faça barulho (para ouvir "Ai se eu te pego", basta descer alguns quilômetros até a cidade cenográfica de Porto do Sauípe) e respeite o modo de viver da comunidade. 

Como recompensa, o Diogo estará sempre lá, maravilhoso, esperando por sua próxima escapada.

O Diogo é conhecido pelo artesanato de piaçava. Com a palha tingida, as mulheres tecem belos tapetes, bolsas e outros objetos.

Como chegar à Vila do Diogo

A Vila do Diogo está a cerca de 90 km de Salvador, pela Estrada do Coco/Linha Verde (Rodovia BA-099).

Uma estradinha de terra — de humor imprevisível, a depender do tempo — liga a Vila do Diogo à Linha Verde, 5 km depois da entrada do Imbassaí.

Na chegada, deixe o carro no estacionamento de Dona Maruzinha (que também serve uma galinha caipira de responsa) e desacelere.

Da Rodoviária de Salvador partem ônibus para Sauípe e dá para descer antes, na entrada do Diogo, e caminhar até a vila.

Se for essa sua opção, você vai precisar de disposição para vencer as subidas e descidas da estradinha que leva à Vila do Diogo. 

A bagagem para o Diogo pode ser leve: qualquer coisa além de biquíni, camiseta e sandália havaiana é o cúmulo da peruagem. Mas não esqueça o chapéu, o protetor solar e o repelente.

Restaurante Caminho do Rio: uma super moqueca, conversa boa e preços honestos

Onde comer e beber na Vila do Diogo

A moqueca do Restaurante Caminho do Rio (ou "Restaurante de Sandra e Ivan", como todo mundo chama) é imperdível, assim como o papo agradável com os dois proprietários. É como almoçar na varanda da casa de amigos. 

Pra saber mais, leia o post sobre bons restaurantes na Estrada do Coco/Linha Verde:

B de Babette: Onde comer muito bem no Litoral Norte da Bahia

Na Praia do Santo Antônio, algumas barracas garantem cerveja gelada e petiscos. No centro da pequena povoação, tem o Restaurante de Tomás, super recomendado, e o Maria Moqueca. 

Mas imperdível mesmo é tomar uma cerveja em Dona Sônia, moradora antiga do Santo Antônio, que faz artesanato de piaçava e adora contar histórias.

A oferta de bares no Diogo é pródiga. Experimente o Sombra da Mangueira, onde também são servidas boas moquecas, e o Bar de Seu Domingos. 

Charme e sossego: Um Chalé no Meu Jardim

Hospedagem na Vila do Diogo

Se você faz questão de ar condicionado, TV a cabo e hidromassagem, escolha outro lugar. As opções de pouso no Diogo são simples, geralmente quartos nas casas dos moradores da vila e dos estrangeiros que decidiram ficar por lá. 

Meu amigo Silvio Perera, morador do Santo Antônio por mais de uma década, recomenda a Pousada TooCool, da belga Sophie.

Depois de viajar o mundo inteiro, Sophie montou um lugar super charmoso, com chalés temáticos, decorados com objetos trazidos dessas andanças. O máximo do requinte é acampar numa das tendas que ela trouxe da Índia e arma no quintal.

Eu super recomendo o chalé da artista plástica Consuelo, rústico e charmosíssimo, e que fica no jardim do sítio onde ela vive, no alto de um morro.

Consuelo e o chalé

Construído à moda do Litoral Norte, com muita madeira e nenhuma frescura, o chalé de Consuelo  tem uma varanda deliciosa, cercada de verde, quarto com cama de casal e mosquiteiro de algodão, banheiro e uma pequena cozinha americana.

À noite, graças à parcimônia com que se usa a luz elétrica na Vila do Diogo, dá para lembrar que o céu tem muito mais estrelas do que a gente consegue ver na cidade.

As diárias no Chalé de Consuelo ficam em de R$ 150,00.

No sítio ao lado, a canadense Genô (Genevieve) também tem um chalé maravilhoso, alugado nas mesmas condições.

A vista da varanda do quarto do Chalé de Genô, que fica no mezanino, é simplesmente matadora. 

➡️ Para saber mais sobre Caramuru

Para saber um pouco mais sobre essa figuraça que ajudou a inventar Salvador, recomendo Uma História da Cidade da Bahia (Versal Editores), de Antonio Risério, uma leitura deliciosa.

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