5 razões para gostar de Quito

O senhor horizonte de Quito: a Virgem Alada e a moldura das montanhas

Quito é uma cidade única e surpreendente. Mesmo quem está acostumada às paisagens e costumes andinos percebe, logo na chegada, que a capital do Equador até lembra outros cenários sul-americanos, mas tem traços de personalidade muito fortes e só dela.

Tem muito o que fazer em Quito e garanto que você vai se apaixonar e encontrar muito mais do que essas 5 razões para gostar da cidade que listei aqui.

La Ronda é a rua boêmia do Centro Histórico de Quito

Comece olhando o horizonte de Quito, o mais desafiador que já vi na vida. Depois, repare no profundo respeito que a contemporaneidade presta a todos os aspectos das tradições andinas.

Os costumes indígenas, em Quito, não são “exóticos”, eles estão impregnados na pele da cidade. 

O mesmo acontece com seu riquíssimo patrimônio histórico. Quito tem o maior conjunto arquitetônico colonial das Américas e esse tesouro permanece em uso, numa relação “coloquial” com a cidade. 

O Gótico extemporâneo da Basílica do Voto Nacional, adornada por "gárgulas tropicais": os monstros medievais europeus foram substituídos por tamanduás, jacarés e macacos

Outro encanto de Quito é sua culinária feita de pratos de sabor forte, doces com gosto de casa da avó e um encontro feliz entre os sabores dos Andes, do mar e dos colonizadores espanhóis.

Se não bastasse tudo isso, em Quito a gente está mais perto do céu: a linha do Equador é o ponto mais alto do planeta e ela passa exatamente pela capital do Equador.

Veja minhas 5 razões para gostar de Quito:

O que fazer em Quito

Ladeiras: o crescimento urbano de Quito desafiou a gravidade, montanha acima, para compor um horizonte muito peculiar (parece o Rio, mas a altura é muito maior)

⭐O horizonte único de Quito

A primeira vez que eu vi o horizonte de Quito foi num filme meio ruinzinho (Prova de Vida, de 2000, com Russel Crowe e Meg Ryan), salvo exatamente pela tomada aérea final. 

As montanhas ao redor de Quito vistas do Centro Histórico e do meu quarto de hotel, em La Mariscal (abaixo)

Nessa cena, um helicóptero sobrevoa a cidade e descortina a inclinação aguda das montanhas, as casinhas penduradas no abismo e a imagem quase inquietante da Virgem Quiteña, uma figura alada que paira sobre Quito e parece pousar sobre todas as cúpulas e campanários do Centro Histórico (tudo isso ao som de I'll be your lover too, de Van Morrison, uma das canções mais lindas que eu já ouvi).

Pois esse mesmo quadro, ao vivo, sob um céu indeciso e encantador, compunha a cena de boas vindas que a capital equatoriana armou para mim, na minha primeira manhã na cidade. O horizonte de Quito, caras leitoras, não precisou nem de Russel Crowe nem de Van Morrison pra me deixar arrepiada.

O horizonte de Quito não precisa de adereços para provocar fortes emoções. O morro de El Panecillo, onde está a imagem da Virgem Alada, se eleva a 300 metros sobre o Centro Histórico da cidade (e a 3 mil metros de altitude, em relação ao mar) e oferece uma vista de 360 graus para a paisagem. Fica a 3 km do Centro e vale o passeio

O horizonte de Quito é único graças à localização da cidade e à forma como se deu sua expansão urbana.

Ela foi fundada à sombra do vulcão Pichincha (4.700 metros de altura), espremida entre três outras montanhas.

O aglomerado urbano de Quito nunca fez cerimônia para se expandir nesse terreno aparentemente limitado: o lago, formado aos pés das montanhas pelos pequenos riachos que desciam das encostas, foi sendo drenado aos poucos, até virar apenas uma memória.

Mais um clique do horizonte de Quito da janela do meu quarto. As torres em primeiro plano são da Igreja de Santa Teresita, em La Mariscal. Mais ao fundo, as torres da Basílica do Voto Nacional. Abaixo, o adro da Catedral de Quito e a Virgem Quiteña vista de uma ladeira do Centro Histórico

Sem a menor cerimônia, Quito foi se enroscando pelas alturas até construir um quadriculado miúdo de casinhas que desafiam a lógica e tornam-se parte das montanhas.

Quando a noite vai chegando, é delicioso parar em um terraço e ver as encostas acendendo aos poucos, desenhadas contra a escuridão pelas casinhas atrevidas.

⭐ O respeito à cultura tradicional em Quito

Minha primeira impressão do Equador foi uma entrevista do procurador-geral do país, Galo Chiriboga. Falando à TV estatal, ele explicava como o Estado iria tratar um crime ambiental praticado por integrantes de uma comunidade indígena.

Placa em castelhano, inglês e quíchua informa sobre as regras de visitação ao Palácio de Carondelet, sede do governo equatoriano

Todo o tempo, chamava a atenção da "sociedade mestiça" para a necessidade de compreender o ato (a caça de um condor, ave símbolo dos Andes, ameaçada de extinção) à luz da lógica e dos códigos ancestrais, lembrando que os valores ocidentais não podem esmagar outras maneiras de entender e estar no mundo.

Adoro os Andes por isso: já comentei, aqui na Fragata, que na Sierra, os indígenas não são eles. Eles são nós. 

"Se retoca todo tipo de imagens. Curam-se cicatrizes", diz o cartaz do ateliê sob a Igreja de San Francisco, um dos monumentos mais significativos da cidade

Em países como o Equador, a cultura indígena não é um exotismo distante, tratada com condescendência (no máximo) ou xenofobia, como acontece aqui, no nível do mar.

Quito, a cidade apinhada, de trânsito furioso e aspirações cosmopolitas, aceita perfeitamente ser contemporânea das mulheres de saias bordadas, cabelos trançados e embornal nas costas, carregando suas crias.

Elas não estão lá para os turistas. Estão porque estão. Porque a cidade também é delas.

O Centro Histórico de Quito é o maior conjunto arquitetônico colonial das Américas. Na imagem, a bandeira da cidade e, ao fundo, a fachada e a cúpula de La Compañia, a igreja dos Jesuítas

⭐ O patrimônio histórico integrado à vida cotidiana de Quito
Moradias, escritórios, comércio popular, quitandas e mercadinhos. Nada da vida real é estranho ao Centro Histórico de Quito.

Esse conjunto colonial é tão importante que foi o primeiro a receber o tombamento da Unesco como Patrimônio da Humanidade, em 1978.

Sempre um toque de cotidiano. Nada parece cenográfico no Centro Histórico de Quito

O cotidiano é o personagem principal entre as paredes seculares, que trazem, sim, as marcas do uso, da convivência com a cidade.

Eu, que sou traumatizada pela assepsia que matou o Pelourinho, em Salvador, vibrei com a vitalidade do Centro Histórico de Quito.

A área ainda está passando por um processo de restauração, recuperando, aos poucos, a segurança e a capacidade de atrair os visitantes, mas numa rota que entende o humano como fundamental.

Esta artesã restaura e afina pianos em uma oficina de La Ronda, a rua boêmia do Centro Histórico de Quito

⭐A culinária de Quito
Já conhecia a fama dos doces quiteños e, claro, cheguei à cidade doida para prová-los.

Estava especialmente ansiosa para provar as quesadillas, feitas de farinha, ovos e queijo cremoso. Descobri, também, o manjar de leite e o meu preferido, o quimbolito, feito de farinha de milho, leite e passas, enrolado numa folha, como um abará, mas com um recorte meio parecido com a bandeira do Brasil.

O incrível quimbolito e o ceviche equatoriano (abaixo), com molho escuro, à base de tomate

Pelas ruas do Centro Histórico, é fácil tropeçar nas portinhas onde as famílias montam balcões improvisados para vender o amendoim confeitado, bem parecido com o oferecido pelo baleiros de antigamente, nas portas dos circos e dos cinemas.

Tem também o doce de goiaba (bem parecido com o nosso cascão) e os turrones.

O que me surpreendeu foi encontrar em Quito cocadas iguaizinhas às do tabuleiro da baiana de Salvador. São secas, para comer quebrando os pedacinhos, deixando a cobertura de açúcar derreter aos pouquinhos na boca, libertando as lasquinhas de coco.

Chugchucaras do restaurante Meridien, na Ciudad Mitad del Mundo

No capítulo salgados, amei os ceviches equatorianos, bem diferentes dos peruanos, servidos no caldo forte e escuro à base de tomate.

Experimentei um ceviche equatoriano com camarões, peixe e caranguejo de rasgar a roupa, num restaurante muito simples e disputadíssimo pelos quiteños, na hora do almoço, chamado Puerto Manabi.

Outro prato de responsa são as chugchucaras, pedaços de porco frito, servidos com banana frita, bolinho de batata, pipoca, palta (abacate) e salada.

Sem contar as empanadas, tamales, camarões ao aji...

O Norte não é "em cima". Ele é apenas "para lá". O monumento Mitad del Mundo, nos arredores de Quito, marca a passagem da Linha do Equador

⭐A linha do Equador em Quito
Antes de pisar em Quito, eu nunca tinha parado muito para pensar na Linha do Equador.

Até já tinha tirado uma clássica foto no “meio do mundo”, no monumento que marca a divisão entre os hemisférios próximo a Macapá, lá se vão 20 anos.

Para mim, a Linha do Equador era uma fronteira que eu vivia cruzando, geralmente de avião, e só.

Fui visitar a Ciudad Mitad Del Mundo, espécie de parque temático nos arredores de Quito, meio com o pé atrás.

Latitude zero: a Linha do Equador passa aqui

Acabei surpreendida pelas exposições interessantes que há nos pavilhões montados por lá e que narram a tarefa meio heroica da missão de cientistas que trabalhou na demarcação da Linha do Equador.

Foi só lá na Ciudad Mitad Del Mundo que me caiu a ficha: devido ao achatamento dos polos, quanto mais próximos da Linha do equador estamos, mais perto do céu.

Claro que isso passa pela aposentadoria da noção eurocêntrica de que o Norte está “em cima”.

Em cima, mesmo, está a fronteira entre os hemisférios, onde o planeta é mais “largo” e onde sua crosta está mais distante do centro da terra. A Linha do Equador é o topo do mundo e eu adorei estar lá.

Norte e Sul: meus pezinhos plantados nos dois hemisférios

Endereços em Quito
➡️ Restaurante Puerto Manabi 
Calle Ulpiano Paez, entre Alonso Mercadillo e Luís Cordero, La Mariscal.

O restaurante é muito simples, com algumas mesas de plástico e atendimento informal. Rocío, a dona da casa, apresenta-se como chef e está certíssima: seus ceviches são um arraso. Você vai ter que comer muito para gastar mais de US$ 15 nesse restaurante.

➡️ Juan Valdez Café
Mariscal Foch, esquina com  Reina Victoria

Na famosa Plaza Foch, onde ferve a noite do bairro de La Mariscal, essa filial do Juan Valdez Café serve especializado em cafés colombianos, oferece WiFi grátis, tem serviço simpático, comidinhas  idem e um quimbolito de responsa.

➡️ Mitad del Mundo
Av. Manuel Córdova Galaraza, a cerca de 13 km de Quito.
Abre diariamente, das 9h às 18 horas. Entrada US$ 3.

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