La Floridita, Havana: cara a cara com Hemingway

La Floridita, o templo do Papa Hemingway, em Havana

Página do meu
primeiro passaporte

Desde criança, tenho a imaginação povoada pelas histórias de Fidel, Che, Camilo. Faz muitos anos que deixei de acreditar em "faróis socialistas", mas gosto da insolência desta Ilha, a 90 milhas de Miami, resistindo.

Meu primeiro passaporte, tirado em 1972, veio com aquele fatídico carimbo: "Válido para todos os países, menos para Cuba". Pois é, os mais novos não sabem — muitos dos mais velhos não lembram —, mas a ditadura brasileira teve dessas coisas e ir a Cuba, até o início da minha juventude, era impossível ou, no mínimo, uma tremenda complicação.

Entretanto, minha principal inspiração para visitar a ilha é o Papa — não o do Vaticano, bem entendido, mas Ernest Hemingway, o bom repórter que descobriu ter mais talento para inventar histórias do que para apurar fatos. Um grande autor, que não tem sequer uma obra listável entre os "grandes livros". Porque ele era bom mesmo era de viver histórias.

La Floridita e os famosos daiquiris, 
em fotos de novembro de 2015

Tive um grande amigo, o também jornalista Átila de Albuquerque, com quem partilhei incontáveis mesas de bar e madrugadas falando de Hemingway. Na trilha do Papa por Havana, eu também reencontro meu amigo querido, morto tão prematuramente.

Meu carimbo cubano.
Em 2003, o visto para Cuba
era emitido em uma cédula avulsa,
para não queimar o passaporte,
em caso de futuras visitas aos EUA

E foi com Átila e Hemingway que eu fui jantar ontem, no La Floridita, histórico restaurante de Havana. Fiz uma escala no balcão para um daiquiri a US$ 6, quase um assalto para quem comprou dólar a R$ 4 — estamos em março de 2003 e o terrorismo contra a eleição de Lula levou o câmbio para a estratosfera, lembram? Só que uma memória dessas não tem preço: o daiquiri foi inventado bem aqui, dizem, pelo Papa em pessoa. Peço outro e mais outro.

Com certeza não foram os daiquiris — são necessários muito mais que três para me derrubar —, mas talvez a meia luz da Floridita. O certo é que eu quase caí do tamborete ao ver Ernest Hemingway em carne e osso debruçar no balcão, a um metro e meio de onde eu estava. Não falei com ele: sou materialista e não falo com aparições. Além disso, o cara estava de péssimo humor.

Grunhiu alguma coisa para o garçom, que não entendeu nada -- "Como assim?", pensei, "já não adivinham os desejos dos habitueés neste boteco?" -- e só piorou o humor do Papa.

Socorro-me da racionalidade: "Deve ter baixado uma inspiração Disneylândia na direção do bar e eles contrataram um sósia para divertir os turistas". Só que os rosnados do sujeito estavam muito realistas e, de repente, ele desandou a falar francês com uma meia dúzia de gaiatos que o festejavam com tapinhas nas costas. Só aí a repórter acordou e atreveu-se a perguntar o que era aquilo.

Nada muito emocionante: o cara era francês, os gaiatos eram amigos dele, que já estava há quatro dias em Cuba, completamente de saco cheio de ser lembrado da semelhança com Hemingway. Topou vir à Floridita com a condição de que os amigos o deixassem em paz.

Fiquei com dó do cara e menti: "Imagina, moço, nem parece tanto..."

La Floridita
Calle Obispo n° 557,  esquina da Monserrate, Habana Vieja
Todos os dias, do meio dia à uma da manhã. É o tipo de lugar que hoje está na moda chamar de "retrô", com uma decoração que flerta com os anos 30. A comida estava ótima: uma entrada à base de caranguejo e uma ótima lagosta. Paguei os olhos da cara, considerando o câmbio da época. Hoje, tiraria de letra: US$ 45, com vinho, incluindo os daiquiris do balcão.

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