Meus motivos para amar Atenas

O Parthenon já valeria a visita. Mas Atenas é mais, muito mais...

Quase meia noite e eu vinha voltando a pé para o hotel, percorrendo as ruas estreitas e já quase desertas de Pláka, o bairro mais antigo de Atenas.

Tinha acabado de assistir Para Roma com Amor, de Woody Allen, no Cine Paris, deliciosa “sala” de exibição que funciona num terraço ajardinado, com direito a cheiro de jasmim e vista para a Acrópole.

Atenas vista da Acrópole, com o Monte Licabeto ao fundo

Vinha respirando aquela felicidade rara que brota das sutilezas e agradecendo intimamente por jamais ter sido prevenida sobre a cidade maravilhosa que eu encontraria em Atenas.

Porque esse encontro com essa cidade deliciosa eu devo exclusivamente à minha teimosia.

A Biblioteca de Adriano, na Ágora Romana, em Monastiráki. Lá no alto, a Acrópole

Se tivesse seguido os (muitos) relatos de viajantes que circulam na internet, teria resumido a minha passagem por Atenas ao mínimo necessário para ver seus principais sítios arqueológicos e museus. 

Hoje, refletindo sobre as razões do silêncio sobre os encantos da cidade, só posso atribuí-lo ao desejo de cada visitante de guardar Atenas só para si.

O Arco de Adriano (no alto, à esquerda) e o Templo de Zeus Olímpico são atrações menos badaladas, mas imperdíveis, Ficam a 750 metros da Praça Syntagma

Veja o caminhão de motivos que eu tive para me apaixonar perdidamente por Atenas:

5 motivos para amar Atenas

A Torre dos Ventos, na Ágora Romana, construção atribuída ao astrônomo Andrônico de Cirro, que viveu no Século 1 a. C. Era decorada com relevos representando os oito ventos e seu interior abrigava uma clepsidra, relógio de água

1 - Atenas não faz pose

Cidades especiais costumam ter um nariz empinado que pode intimidar visitantes mais tímidos.

Paris, por exemplo, tem o tipo de beleza que nos olha de cima. Exibe suas maravilhas com pompa e um certo arzinho de mofa ante o encantamento meio atordoado dos turistas.

Uma escola pública em Pláka, o bairro mais antigo de Atenas

Atenas é o contrário disso: a cidade tem um jeito franco, acolhedor, sem pedestais ou trombetas.

Você vem andando pela rua e tromba com ruínas de dois mil anos de idade, como se fosse a coisa mais normal do mundo elas estarem ali.

Vestígios arqueológicos no jardim da Igreja de Santa Catarina, em Pláka (esq), e na área do mercado de Monastiráki

Restos do Templo de Zeus Olímpico contemplam os edifícios contemporâneos da Avenida Vassilis Amalias

O melhor resumo de Atenas é a área aos pés da Acrópole, no Thisio.

Pavimentada com mármores milenares, ela está cercada pelos bosques de pinheiros e ciprestes que sobem as encostas da Acrópole e do Monte Pnyx (que é "apenas" a rocha acolhia as assembleias da primeira democracia do planeta).

O Monte Pnyx, em frente à Acrópole, é a elevação onde se realizavam as assembleias da Democracia Ateniense. A seus pés, fica o gostoso bairro de Thisio. Lá longe, o mar. Repare, ainda, à direita, o Odeon de Herodes Ático, teatro do Século 2º d.C.

Decoração de telhado típica dos bairros tradicionais de Atenas

Num passeio por essa área a gente encontra muitas pequenas preciosidades, como os restos de um mosaico, vestígios de um templo de Zeus ou colunas elegantes entre as árvores.

Esses detalhes que parecem extraordinários aos olhos da turista, estão lá, sem qualquer pompa, fazendo parte do cotidiano, na maior naturalidade.

A Igreja de Agia Marina, no Pnyx. Acima dela, o Observatório Astronômico Nacional da Grécia

A ausência de afetação é tanta que a gente também acaba esquecendo que está caminhando entre maravilhas — e corre o risco de fazer como os atenienses, que aproveitam a temperatura mais amena da região para um footing despreocupado, no anoitecer de verão, mais atentos a suas casquinhas de sorvete do que ao Parthenon, que nos olha lá de cima.


2 - Nada é totalmente passado em Atenas

Com três milhões de habitantes, Atenas ainda preserva toques brejeiros de vilarejo. Por exemplo, ela gosta de intrigar os viajantes com as miniaturas de capelinhas e os marcos de pedra com imagens de santos plantados em suas esquinas.

Marcos e capelinhas abençoam e orientam os viajantes. O da foto do alto fica no bairro de Thisio. Este acima está em uma pracinha de Pláka

Depois a gente descobre que essas capelas são uma tradição antiga da religião ortodoxa, evocando proteção aos caminhantes que percorriam as estradas. E aí a presença delas no meio da metrópole fica ainda mais enternecedora.

Clique nos ícones do mapa para acessar os posts específicos sobre as atrações e outras dicas de Atenas

Cena ateniense: o gatinho dorme sobre mármores milenares, alheio ao movimento dos turistas

3 - Atenas é suave

Cidades maravilhosas, em geral, têm cara de sala de visitas. Atenas não.

Atenas tem um certo ar de terreiro de fazenda, de varanda, uma simplicidade de quintal que nem seu trânsito infernal e o vai e vem de seus três milhões de habitantes conseguem perturbar.

Uma metrópole que não cheira a fuligem, mas a manjericão, a jasmim e a pinho. Onde as portas das casas parecem dar direto para a rua, sem antessalas, corredores ou mordomos.

Plateia (praça) Monastiráki, coração de um dos bairros mais simpáticos de Atenas

4 - Atenas é acessível

Cidades espetaculares costumam ser caras. Mas não a capital grega.

Em Atenas a gente se hospeda por € 50 em hotéis infinitamente melhores que os de €80 ou €90 de Veneza. Até os restaurantes pega-turistas servem refeições decentes (por menos de €10).

Trajes gregos em uma loja de souvenir em Monastiráki

A entrada nos museus de primeira linha de Atenas, (de rasgar a roupa, como o Museu da Acrópole e o Museu Nacional de Arqueologia) custa pouco mais que a metade do ingresso de seus correspondentes em outras cidades badaladas da Europa.

Um pátio no bairro de Anafiótika, na encosta da Acrópole

Jardim da igrejinha de Agios Ioannis Theologos (São João Evangelista), em Pláka

 5 - Atenas tem sabores simples e divinos

Na capital grega, o requinte gastronômico tem o gosto de comida da casa da avó. Por exemplo, moussaka: fatias de batata e berinjela, arrumadas como numa lasanha, e entremeadas com carne moída ao molho de tomate.

Isso sem falar nas lulas, polvos, sardinhas, carneiros e, claro, salada grega: tudo muito saboroso e sem frescuras. A comida grega vai direto ao ponto, não desliza em cascatas, não se esconde em nuvens nem espumas.

Uma baclava gigante e, à direita, o Ekmek Kataifi. Os doces gregos são maravilhosos

O capítulo salgado da culinária grega é em linha reta, mas os doces são rococós. A combinação de sabores e texturas, as caldas de mel, os cheiros de especiarias, o visual sofisticado... Quase hipnóticos, semi-alucinógenos, voluptuosos, sensuais.

Qualquer um que experimente uma porção de Ekmek Kataifi vai saber do que estou falando. É uma  massa delicada, feita de amêndoas, embebida em calda de açúcar temperada com limão e canela.

Capela de Agios (Santo) Eleftherios, do Século 13, no jardim da Catedral de Atenas

A cobertura do Ekmek Kataifi é uma espécie de chantili sem açúcar, feito de leite de búfala. O requinte de crueldade é o pistache moído, polvilhado por cima disso tudo. 

Francamente, não sei onde os deuses estavam com a cabeça quando chancelaram o néctar e a ambrosia como menu oficial do Olimpo, em detrimento do Ekmek Kataifi...

Só numa coisa Atenas é igualzinha a todas as outras cidades maravilhosas do planeta: ela vive lotada de turistas. 

Atenas tem muita poesia

E é isso que me intriga. Por que a internet não está abarrotada de relatos apaixonados pela capital grega? Talvez porque a maioria dos visitantes se limite a ver apenas os monumentos de Atenas e rumar para as ilhas. Outros, talvez, não queiram concorrência.

 Tenho certeza que em algum lugar do mundo deve funcionar uma sociedade secreta — daquelas que têm estatutos e mantos com capuz — de adoradores de Atenas. 

Eles ficarão furiosos com este post e até peço desculpas se acabei com a brincadeira. Mas estou encantada demais para ficar de bico calado. 

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