Triana, a alma de Sevilha

Uma fachada na Calle Pureza, no bairro de Triana, Sevilha

Segundo uma frase atribuída a Cristóvão Colombo, “riquezas não fazem um homem rico, apenas o tornam mais ocupado”. A afirmação parece mais discurso de banqueiro negando aumento de salário a seus empregados, pois a história está é cheia de gente que ficou muito ocupada para que outros ficassem muito ricos.

Como o povo do bairro de Triana, nos tempos dourados de Sevilha. Enquanto a cidade florescia, seu pedaço pobre, apartado do esplendor pelas águas do Guadalquivir, trabalhava febrilmente nas olarias, carpintarias, fábricas de azulejos e oficinas para assegurar o crescente fausto da outra margem do rio.

Berço do Flamenco, morada de marujos e artesãos, refúgio de ciganos e dos pobres da cidade, Triana  forjou muito da alma de Sevilha. O bairro mudou, mas essa história ainda está lá e pode ser reencontrada neste roteiro que montei. Vamos?

A Ponte Isabel II e a orla de Triana

O visitante abastado que chegasse à Sevilha do Século 17 talvez só tivesse dois motivos para cruzar o Guadalquivir na direção do arrabal de Triana: contratar uma tripulação ou arregimentar quem manejasse uma adaga de aluguel.

Ligada à pujante Sevilha por uma ponte de balsas (a Ponte Isabel II, ou Ponte de Triana, só seria construída em meados do Século 19), Triana era a terra dos deserdados, de artesãos pobres, de marinheiros e soldados rasos e dos ciganos, gente que se amontoava em cortiços (os corrales) e se divertia nos tablaos, tabernas e prostíbulos que abundavam na área. Quem vê, hoje, nem acredita...

Uma homenagem à tradição flamenca
na cabeceira da Ponte de Triana. Ao fundo, 

a Plaza del Altozano, porta de entrada do bairro

A Triana do Século 21 é um bairro gostoso e bem cuidado, onde predominam casarões do Século 19. Gostei muito de passear por lá, boa alternativa à muvuca na área da Catedral e de Santa Cruz.

A boemia e os tablados de Flamenco permanecem, mas a renda per capita da área subiu um bocado. Um plano de reurbanização, nos anos 70 do Século 20, deu fim à maioria dos corrales, mas não tirou de Triana a cara de lugar onde mora gente. 

Os ciganos, decisivos para a formação da identidade trianera, também mudaram para outras paragens. Mas a Capilla de los Marineros ainda está lá, na Calle Pureza, lembrando uma das maiores vocações do povo do bairro  — como um certo marujo Rodrigo, que partiu de lá para ser o primeiro a avistar a terra do Novo Mundo, do alto da  gávea da caravela Pinta, em 1492.

A Capilla de los Marineros, do Século 18. O bairro também
 foi sede da Universidad de Mareantes, organização que representava os interesses de armadores, capitães e pilotos
 e formava marujos para a "carreira das índias"

O Museu da Cerâmica de Triana, inaugurado no final de 2013

A tradição da cerâmica também persiste e o bairro acabou de ganhar um museu dedicado a essa arte, na antiga Fábrica de Cerâmicas Santa Ana.

O azulejo de Triana tem séculos de renome, com desenhos e técnica muito característicos. Para ter uma ideia da importância e da excelência das peças produzidas pelos artesãos locais, vale conferir a bela exposição permanente que está montada ao lado dos Apartamentos Reais, no Alcázar, onde há vários exemplares antigos, produzidos no bairro para adornar o palácio.

O Paseo de Nuestra Señora de la Ó, às margens do Guadalquivir, à sombra do antigo castelo que serviu à Inquisição

Nem todas as memórias de Triana são tão belas quanto seus azulejos. No Século 15, o bairro foi o palco da "inauguração" do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, na Espanha.

Os Reis Católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão eram jovens, acossados por potências estrangeiras e questionados no direito ao trono do país que tentavam unificar. A saída foi cortejar a fé, empenhando-se numa última cruzada contra os mouros e autorizado a instalação da Inquisição, em 1482, dez anos antes de derrotarem Granada, último reino muçulmano, completando a reconquista da Península.

O "Beco da Inquisição" e um altar de rua

O local escolhido como quartel general do Santo Ofício foi o Castelo de São Jorge, na margem trianera do Guadalquivir.

Hoje, sobre os vestígios da fortaleza, funciona um mercado. A margem do rio, pisada por tantos condenados a caminho do auto de fé, deu lugar a um dos lugares mais plácidos de Triana, o Paseo de Nuestra Señora de la O, perfumado pelas laranjeiras e cheio de banquinhos para quem quiser apenas sentar e contemplar a cidade, do outro lado do rio.

O Callejón de la Inquisición ("Beco da Inquisição"), por onde circulavam soldados e prisioneiros, hoje parece apenas uma ruazinha sossegada e sem nada de notável.

Street art em Triana

As ruas de Triana

Na Triana de hoje, há muito pouco em pedra e cal para para evocar a memória do Siglo de Oro (o apogeu do império espanhol) — provavelmente, porque o ouro e o esplendor daquele tempo passavam longe da fisionomia e da vida do bairro, concentrados na outra margem do Guadalquivir. 

A Igreja de Santa Ana, a mais antiga de Sevilha, talvez seja o único monumento do Século de Ouro ainda de pé em Triana, onde a maioria das construções da época eram muito mais precárias.

Mas passear pelas ruas de Triana é fundamental para entrar em contato com a alma de Sevilha. Se é verdade — e eu acredito — que a essência de um lugar é o seu povo, Triana é a essência sevilhana, porque o povo pode ter sido deixado de fora do banquete permanente na capital do Atlântico, mas fez a sua própria festa no velho arrabal.

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Conhecida como El Mechero, a Capela del Carmen (à direita), sobre a Ponte de Triana, é um dos marcos do bairro

A Espanha na Fragata Surprise - post-índice

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