Triana, a alma de Sevilha

Uma fachada na Calle Pureza, no bairro de Triana, Sevilha

Segundo uma frase atribuída a Cristóvão Colombo, “riquezas não fazem um homem rico, apenas o tornam mais ocupado”. A afirmação parece mais discurso de banqueiro negando aumento de salário a seus empregados, pois a história está é cheia de gente que ficou muito ocupada para que outros ficassem muito ricos.

Um exemplo é o povo do bairro de Triana, nos tempos dourados de Sevilha. Enquanto a cidade florescia, seu pedaço pobre, apartado do esplendor pelas águas do Guadalquivir, trabalhava febrilmente nas olarias, carpintarias, fábricas de azulejos e oficinas para assegurar o crescente fausto da outra margem do rio.

No Século 17, Triana era o arrabalde separado do esplendor de Sevilha pelo Rio Guadalquivir. Abaixo, a Capela dos Marinheiros e um dos encantadores balcões do bairro

Berço do Flamenco, morada de marujos e artesãos, refúgio de ciganos e dos pobres da cidade, Triana  forjou muito da alma de Sevilha. O bairro mudou, mas essa história ainda está lá e pode ser reencontrada neste roteiro que montei. Vamos?

A Ponte Isabel II e a orla de Triana. Abaixo, a Capela da Virgem del Carmen, na cabeira da ponte, que guarda a imagem da padroeira dos homens do mar. Apelidada de El Mechero (em alusão aos acendedores usados em embarcações), foi inaugurada em 1928 e é uma das imagens mais conhecidas do bairro

Berço do Flamenco, morada de marujos e artesãos, refúgio de ciganos e dos pobres da cidade, Triana  forjou muito da alma de Sevilha. O bairro mudou, mas essa história ainda está lá e pode ser reencontrada neste roteiro que montei. Vamos?

Triana, Sevilha

O visitante abastado que chegasse à Sevilha do Século 17 talvez só tivesse dois motivos para cruzar o Guadalquivir na direção do arrabal de Triana: contratar uma tripulação ou arregimentar quem manejasse uma adaga de aluguel.

O bairro visto da Ponte de Triana

Ligada à pujante Sevilha por uma ponte de balsas (a Ponte Isabel II, ou Ponte de Triana, só seria construída em meados do Século 19), Triana era a terra dos deserdados, de artesãos pobres, de marinheiros e soldados rasos e dos ciganos.

O povo de Triana era gente que se amontoava em cortiços (os corrales) e se divertia nos tablaos, tabernas e prostíbulos que abundavam na área. Quem vê, hoje, nem acredita...

Uma homenagem à tradição flamenca na cabeceira da Ponte de Triana. Ao fundo, a Plaza del Altozano, porta de entrada do bairro

Os oratórios em azulejos são presença constante nas ruas de Triana

A Triana do Século 21 é um bairro gostoso e bem cuidado, onde predominam casarões do Século 19. Gostei muito de passear por lá, boa alternativa à muvuca na área da Catedral de La Giralda e do bairro de Santa Cruz.

A boemia e os tablados de Flamenco permanecem em Triana, mas a renda per capita da área subiu um bocado.

A Capilla de los Marineros, do Século 18, é testemunha da tradição navegante de Triana. O bairro também foi sede da Universidad de Mareantes, organização que representava os interesses de armadores, capitães e pilotos e formava marujos para a "carreira das índias"

Um plano de reurbanização, nos anos 70 do Século 20, deu fim à maioria dos corrales, mas não tirou de Triana a cara de lugar onde mora gente.

Os ciganos, decisivos para a formação da identidade trianera, também mudaram para outras paragens.

Decoração natalina em uma fachada de Triana. Abaixo, o Museu da Cerâmica de Triana, inaugurado no final de 2013

Mas a Capilla de los Marineros ainda está lá, na Calle Pureza, lembrando uma das maiores vocações do povo de Triana  — como um certo marujo Rodrigo, que partiu de lá para ser o primeiro a avistar a terra do Novo Mundo, do alto da  gávea da caravela Pinta, em 1492.

A tradição da cerâmica também persiste e o bairro acabou de ganhar um museu dedicado a essa arte, na antiga Fábrica de Cerâmicas Santa Ana.

As ruas de Triana estavam muito sossegadas durante meu passeio, no primeiro dia de 2014. Acima, à direita, a Torre de la Giralda e a Arena de Touros de La Maestranza vistos da "margem trianera" do Gudalquivir

O azulejo de Triana tem séculos de renome, com desenhos e técnica muito característicos.

Para ter uma ideia da importância e da excelência das peças produzidas pelos artesãos ceramistas de Triana, vale conferir a bela exposição permanente que está montada ao lado dos Apartamentos Reais, no Alcázar de Sevilha, onde há vários exemplares antigos, produzidos no bairro para adornar o palácio.

Paseo de Nuestra Señora de la Ó, às margens do Guadalquivir, à sombra do antigo castelo que serviu à Inquisição

Nem todas as memórias de Triana são tão belas quanto seus azulejos. No Século 15, o bairro foi o palco da "inauguração" do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, na Espanha.

Os Reis Católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão eram jovens, acossados por potências estrangeiras e questionados no direito ao trono do país que tentavam unificar.

A Capela del Cármen (esq) e o Beco da Inquisição

A saída foi cortejar a fé, empenhando-se numa última cruzada contra os mouros e autorizado a instalação da Inquisição, em 1482, dez anos antes de derrotarem Granada, último reino muçulmano, e completarem a reconquista cristã da Península Ibérica.

O local escolhido como quartel general da Inquisição foi o Castelo de São Jorge, na margem trianera do Guadalquivir.

Street art em Triana. Abaixo, o Mercado de Triana, instalado no Castelo de São Jorge, antiga sede da Inquisição

Hoje, sobre os vestígios da fortaleza do Santo Ofício, funciona um mercado. A margem do rio, pisada por tantos condenados a caminho dos autos de fé da Inquisição, deu lugar a um dos lugares mais plácidos de Triana, o Paseo de Nuestra Señora de la O, perfumado pelas laranjeiras e cheio de banquinhos para quem quiser apenas sentar e contemplar a beleza de Sevilha, do outro lado do rio.

O Callejón de la Inquisición ("Beco da Inquisição"), por onde circulavam soldados e prisioneiros, hoje parece apenas uma ruazinha sossegada e sem nada de notável.

Triana convida a um passeio sem pressa, com pausas para bebericar e provar comida de rua

Na Triana de hoje há muito pouco em pedra e cal para para evocar a memória do Siglo de Oro (o apogeu do império espanhol). Provavelmente, porque o ouro e o esplendor daquele tempo passavam longe da fisionomia e da vida do bairro, concentrados na outra margem do Guadalquivir. 

A Igreja de Santa Ana, a mais antiga de Sevilha, talvez seja o único monumento do Século de Ouro ainda de pé em Triana, onde a maioria das construções da época eram muito mais precárias.

A Igreja de Santa Ana, em puro Barroco Sevilhano

Mas passear pelas ruas de Triana é fundamental para entrar em contato com a alma de Sevilha.

Se é verdade — e eu acredito — que a essência de um lugar é o seu povo, Triana é a essência sevilhana, porque o povo pode ter sido deixado de fora do banquete permanente na capital do Atlântico, mas fez a sua própria festa no velho arrabal.

Veja mais imagens de Sevilha na página da Fragata Surprise no Facebook

A Espanha na Fragata Surprise - post-índice

Madri
Andaluzia: Cádis, Córdoba, Granada, Ronda e Sevilha
Castela e La Mancha: Toledo
Castela e Leão: SegóviaCatalunha: Barcelona, Girona e Tarragona
Comunidade Valenciana: Valência
Galícia: Santiago de Compostela, Caminho de Santiago e cidades da rota

A Europa na Fragata Surprise

Curtiu este post? Deixe seu comentário na caixinha abaixo. Sua participação ajuda a melhorar e a dar vida ao blog. Se tiver alguma dúvida, eu respondo rapidinho. Por favor, não poste propaganda ou links, pois esse tipo de publicação vai direto para a caixa de spam.

Navegue com a Fragata Surprise 

Twitter  |  Instagram  | Facebook