Lago de Atitlán na Guatemala

Atracadouro de Santiago, o maior povoado à beira do Lago de Atitlán na Guatemala

Uma paisagem que estava há tempos na minha lista de desejos era o Lago de Atitlán na Guatemala. Ficar cara a cara com a majestosa porção de água, cercada por montanhas e pelos vulcões Atitlán, San Pedro e Toliman, foi um sonho realizado (e bota realizado nisso).

O horizonte dramático do Lago de Atitlán e a cultura maia, muito viva e presente no cotidiano dos povoados da região, me proporcionaram uma bela experiência.

Acima, a Orla do Lago de Atitlán em Panajachel, cidade que funciona como porta de entrada para a visita aos povoados mais autênticos. Abaixo, a feira improvisada em uma rua de San Pedro

O Lago de Atitlán é um destino para todos os públicos. Os românticos adoram os hotéis charmosos à beira d’água, de cara para os vulcões. A galera mais espiritualista curte o astral zen dos retiros neo-hippies de San Marcos, os baladeiros se esbaldam em San Pedro.

Curiosos, como eu, se encantam com a paisagem e a cultura da gente que vive à beira do lago.

Quando você for à Guatemala (e o país merece muito sua visita), ponha o Lago de Atitlán em seu roteiro e aposto que você vai amar.

Acima, o Vulcão San Pedro visto do píer de San Marcos la Laguna, "capital do misticismo" na região. Abaixo, a chegada ao povoado de San Juan

Aqui neste post eu conto como foi minha experiência por lá, como chegar, como se virar e minhas impressões sobre a cidade de Panajachel, a porta de entrada para o Lago de Atitlán, e sobre os povoados que visitei — San Marcos, San Juan, San Pedro la Laguna e Santiago Atitlán.

Lago de Atitlán na Guatemala

Uma trégua das nuvens para que eu pudesse clicar as montanhas que cercam o Atitlán. Este é o atracadouro do povoado de San Pedro

Foram necessárias pelo menos quatro erupções vulcânicas para moldar a imensa cratera que deu origem ao Lago de Atitlán.

Ele é o maior lago da Guatemala (126 km² e 12 km de uma margem à outra, em sua maior largura) e o mais profundo da América Central (a medição de sua profundidade ainda não foi concluída, mas já há registros de 340 metros de fundura).

A natureza precisou de pelo menos quatro erupções vulcânicas para moldar o leito do Lago de Atitlán

Em torno desse colosso, floresceram diversas povoações que aproveitaram a abundância de água e a terra fertilizada pelos vulcões para tocar sua vidinha desde o período chamado pré-clássico mesoamericano, 2 mil anos antes de Cristo.

Hoje, a região próxima ao Lago de Atitlán é povoada majoritariamente pelos povos Tsutuil e Caqchiquel, dois dos ramos em que se dividiu a grande Civilização Maia — em Antigua e Chichicastenango, predomina o maior desses grupos de herdeiros dos maias, o povo Quiché.

O centrinho de Panajachel não empolga, visualmente, mas a orla do lago é bonita e bem cuidada

Panajachel

Com cerca de 16 mil habitantes, Panajachel é o ponto de partida mais prático para quem quer explorar as belezas do Lago de Atitlán.

A paisagem do lago compensa a feiura e o caos urbano de Pana (para os "íntimos). Mas o visual da cidade pode ser bem desanimador para quem chega buscando paisagens estonteantes e costumes ancestrais em pleno uso.

 

A primeira visão que tive de Panajachel foi ainda na estrada, na van que me trouxe de Antigua. De perto, a cidade decepciona, pelo comércio e construções desordenados

Panajachel lembra muito a velha Águas Calientes, ponto de chegada do trem para Machu Picchu, ainda que a vila andina, agora rebatizada de “Machu Picchu Pueblo”, tenha melhorado um bocado em aspecto, desde a primeira vez que estive lá.

Panajachel é um emaranhado de construções improvisadas —“Aqui tudo parece/ Que era ainda construção/ E já é ruína”, como diz Caetano.

O melhor antídoto contra a decepção visual com Panajachel é dar um passeio à beira do Lago de Atitlán

As mercadorias que extravasam das lojas/barracas inundam as calçadas. O vai e vem dos tuk-tuks disputando espaço com os automóveis deixa a gente tonta. A insistência dos ambulantes que tentam vender “artesanato” fabricado em série dá um pouco de aflição...

Panajachel é um ponto de passagem onde a necessidade de ganhar uma grana com o turismo derrotou o urbanismo, a estética e o silêncio.

Panajachel lembra a desordem da velha Águas Calientes, porta de entrada para Machu Picchu

A orla de Pana é mais arrumadinha, com um calçadão à beira-lago que leva aos atracadouros, margeado por bares e restaurantes.

Essa é a parte mais agradável de Panajachel e, não fosse a chuva que caía numa intensidade digna do Velho Testamento, certamente eu teria aproveitado mais o lugar e a vista para os vulcões.

O vulcão San Pedro fazendo um rápido strip-tease de nuvens para ser clicado do embarcadouro de San Marcos la Laguna

Os povoados do Lago de Atitlán

Por causa da chuva, acabei fazendo apenas o passeio basicão pelo Lago de Atitlán, de lancha, parando em alguns povoados.

Se você for ficar mais tempo no lago, pode pegar o transporte até San Marcos e de lá seguir a trilha que segue até San Pedro la Laguna. Em um dia de sol, deve ser um lindo passeio — antes de ir, porém, informe-se sobre a segurança, tá?

As "ruas" de San Marcos la Laguna são um labirinto encantador

San Marcos la Laguna

Minha primeira parada no Lago de Atitlán foi nesta espécie de refúgio zen. Charmosinho e sossegado, o povoado de San Marcos atrai gente do mundo inteiro para seus ashrams e centros holísticos.

Se seu barato é meditar, fazer yoga e experimentar terapias alternativas, San Marcos é o seu lugar.

Se você curte um clima Zen, San Marcos la Laguna é o seu lugar no Lago de Atitlán

Mistura guatemalteca de Arembepe anos 70 com San Francisco anos 60, San Marcos la Laguna tem cerca de 2.500 habitantes — o que parece pouco, mas é uma multidão, comparada à quantidade de pessoas que você verá circulando pelas estreitíssimas veredas cercadas de verde que fazem o papel de ruas no povoado.

A povoação é muito antiga, com registros de ocupação pré-colombiana (do povo Kachiquele) e, posteriormente, como uma encomenda, um tipo de assentamento usado por colonizadores para reunir populações indígenas — e controlá-las com mais facilidade.

O sossego de San Marcos la Laguna atrai gente do mundo inteiro para seus centros de meditação e terapias

Artesanato à venda em San Marcos

Mas o que você vai encontrar mesmo em San Marcos la Laguna não é história ou arqueologia, mas uma infinidade de pousadas holísticas, centros de terapias alternativas, espaços de meditação... Tudo isso sempre meio escondido em meio à vistosa vegetação que margeia suas “ruas”.

Em Panajachel, conheci gente de várias partes do mundo que estavam indo ou voltando de temporadas de meditação e relax em San Marcos.

Em San Juan la Laguna você vai encontrar descendentes dos maias falando sua língua ancestral

Também vai encontrar cantinhos bem rústicos que servem o excelente café da Guatemala com uma baita vista para o lago e as montanhas

Uma parte considerável da povoação de San Juan la Laguna fica aninhada na mata, já subindo a montanha

San Juan la Laguna 
A segunda escala da lanchinha foi em San Juan la Laguna, uma comunidade bem mais autêntica.

Em vez de gringos com três metros de altura praticando tai-chi (cena típica de San Marcos), em San Juan la Laguna você encontrará descendentes dos maias falando seu idioma ancestral.

A vidinha pacata em San Juan la Laguna provoca uma bem-vinda desaceleração na gente

Um passeio rápidos pelas ruas do povoado revela algumas tecelagens tradicionais, onde você pode comprar artesanato de primeira qualidade.

Outra pedida interessante é parar em um café para experimentar uma xícara de bom chocolate preparado conforme a receita que os maias usavam antes da chegada de Colombo.

Em San Pedro la Laguna, fiz um passeio de tuc-tuc até a base do Vulcão San Pedro para ver o lago lá do alto

San Pedro la Laguna

Esse povoado virou reduto de mochileiros do mundo inteiro e é famoso pelas agitada vida noturna — e, dizem, pela oferta de maconha de boa qualidade.

Como eu não fumo, aproveitei a parada em San Pedro la Laguna  para ir até a base do Vulcão San Pedro, onde há um mirante. A vista para o Lago de Atitlán lá do alto é deslumbrante.

A bordo do tuc-tuc, rumo o mirante na base do vulcão

Um pouco da vida real no povoado de San Pedro la Laguna

Perto do embarcadouro de San Pedro la Laguna, os motoristas de tuk-tuk oferecem o passeio ao vulcão (com guia) por US$ 10.

Dispensei o guia — nem a pau eu iria sozinha até um lugar ermo em um país com altos índices de violência sexista acompanhada por dois homens desconhecidos.

Santiago Atitlán tem larga tradição de tecelagem e foi a principal povoação do povo Tsutuil

Santiago Atitlán

Santiago é o maior povoado da beira-lago de Atilán e o que eu mais tinha curiosidade de conhecer.

Plantado diante de uma pequena enseada, entre os vulcões San Pedro e Toliman, Santiago Atitlán foi a principal cidade do povo Tsutuil.

Esse é um bom lugar para aprender mais sobre a técnica ancestral das tecelãs dessa etnia, no Centro de Tecelagem e Museu Cojolya.

De todos os povoados que visitei, achei a paisagem de Santiago a mais bonita

Mas o principal motivo da minha curiosidade sobre Santiago Atitlán é que a povoação foi um centro de forte resistência à violência governamental durante a Guerra Civil guatemalteca.

Em retaliação, Santiago foi alvo frequente das ações criminosas dos paramilitares de ultra-direita. A antiga capital Tsutuil é um símbolo da luta democrática na Guatemala.

Plaquinha de boas-vindas bilíngue (espanhol e tsutuil) em Santiago

Como chegar ao Lago de Atitlán

O jeito mais prático de chegar ao Lago de Atitlán é mesmo ir a Panajachel e de lá seguir para os povoados.

Pana está a 113 km da Cidade da Guatemala e a 80 km de Antigua. Das duas cidades dá para contratar um shuttle compartilhado. O serviço feito em vans e custa em torno de US$ 20 por pessoa.

As distâncias são curtas, mas lembre-se que as estradas da Guatemala são tudo, menos uma reta.

A sucessão de curvas e o sobe e desce, os engarrafamentos em plena rodovia, a neblina nas montanhas e a chuva costumam tornar qualquer viagem no Altiplano Guatemalteco muito mais demorada do que sugere a quilometragem.

A bordo da lanchinha durante o passeio pelos povoados do lago

Eu cheguei a Panajachel vinda de Antigua. Para percorrer os 80 km que separam as duas cidades, a viagem durou cerca de 2h30. Havia um protesto bloqueando a rodovia e a van precisou buscar uma rota alternativa.

Já a viagem de Panajachel à Cidade da Guatemala foi épica. Para vencer os pouco mais de 100 km, passei quase 5 horas na estrada, por conta dos congestionamentos demenciais que são uma rotina na Guatemala.

Do porto de Panajachel partem embarcações para todos os povoados às margens do Lago de Atitlán

Como ir de Panajachel aos povoados do Lago de Atitlán

Uma vez em Panajachel, é fácil seguir para os povoados à beira do Lago de Atitlán. Lanchinhas com motor de popa ou embarcações maiores fazem o transporte regular (como linhas de ônibus aquáticos).

O valor da passagem depende do destino. De Panajachel a San Marco, a viagem custa 25 quetzales.

Também há a possibilidade de contratar um serviço privado para percorrer o lago, se seu orçamento permitir: custa entre US$ 70 e US$ 80.

O passeio oferecido pelas agências de turismo geralmente é feito em lanchinhas pequenas, como esta que me levou aos povoados

A terceira alternativa para explorar os povoados do Lago de Atitlán são os passeios de lancha oferecidos pelas empresas de turismo.

Esses passeios param em várias localidades e dão um tempinho para uma voltinha básica pelos povoados. As agências cobram US$ 20 por esse serviço.

Prefira navegar pelo Lago de Atitlán de manhã, pois à tarde as águas tendem a ficar mais agitadas. As embarcações, especialmente as menores, batem um bocado, subindo e descendo a marola.

O transporte regular entre as comunidades do Lago de Atitlán conta com embarcações maiores

Quando ir ao Lago de Atitlán

A melhor época para visitar o Lago de Atitlán vai de novembro a abril, a temporada seca, quando o céu está mais limpo. Aposto que vai ser muito mais legal contemplar a paisagem.

Eu fui em setembro, uma época ruim para toda a Guatemala, e curti muito todo o meu roteiro (Tikal, Antigua, Chichicastenango e Cidade da Guatemala), sem aguaceiros que estragassem os passeios.

Mas no lago eu senti o baque. O horizonte nublado só me permitiu breves vislumbres dos vulcões — os safadinhos saíam de traz das nuvens por alguns minutos, mostravam o corpinho e logo voltavam a se vestir 😀.

Por conta disso, acabei encurtando a estadia em Pana de dois dias e meio para um dia e meio.

Feira improvisada no centrinho de San Pedro la Laguna

O que eu mudaria na minha programação no Lago de Atitlán

Se eu soubesse o que sei agora, tem duas coisas que eu faria diferente:

- Deixaria para ir ao Lago de Atitlán na temporada seca, de novembro a abril

- Teria me hospedado fora de Panajachel, em algum dos povoados. Ouvi falar muito bem de Santa Calina de Palopó, que tem hotéis chiques e caros, mas também opções charmosas e mais em conta.

Dinheiro, câmbio e cartões de crédito

Leve quetzales para o Lago de Atitlán, pois a taxa de câmbio (para o dólar) em Panajachel não me pareceu vantajosa.

Os passeios e traslados podem ser pagos em dólar. Os estabelecimentos maiores de Panajachel aceitam cartões de crédito, mas não conte com eles nos povoados.

Regis Hotel e Spa: cara de casa de veraneio

Hospedagem no Lago de Atitlán

⭐Regis Hotel Spa
Calle Santander, 3 Ave 3-47 zona 2, Panajachel 

O Regis Hotel Spa estava classificado no Booking como “fabuloso" (nota 8,7 dada pelos hóspedes). Em setembro/2107, paguei US$ 43 pela diária em acomodação single, sem café da manhã. Em janeiro(alta estação), a tarifa costuma subir para US$ 50, em apartamento duplo.

O “spa” no nome do hotel é justificado pelas piscinas de águas termais oferecidas aos hospedes — e na chuvarada que peguei em setembro/2017, esse confortinho foi salvador... — uma sauna e uma área de massagem.

O quarto é grande e tem bastante iluminação natural, mas a mobília já conheceu dias melhores

Mas não espere nada chique, o Regis é caseirão, simples e meio carente de uma reforma nos apartamentos, cujo mobiliário já viu dias mais gloriosos.

Pelo que vi da hotelaria em Panajachel, porém, o Regis Hotel Spa é uma boa opção de hospedagem, embora sem vista para o lago. O hotel está a cerca de 500 metros do embarcadouro da cidade, no Lago de Atitlán.

Embora localizado na Calle Santander, a rua principal e mais muvucada de Panajachel, o hotel é bem sossegado, graças aos bonitos jardins que cercam o edifício térreo, com cara de casa de veraneio.

Os quartos do hotel dão para uma varanda muito gostosa

O banheiro parecia recém reformado 

Os quartos são bastante amplos, mas não dá para classifica-los como confortáveis porque, como já disse, a mobília não coopera.

A TV é do Século 20 (daquelas bundudas), contemporânea dos estofados. Não experimentei a lareira. O que mais gostei no apartamento foi a ampla varanda, comum a todos os hóspedes.

O hotel tem uma vasta área verde

O banheiro é grande, novinho e básico. Leve todo o seu kit de toalete, porque o hotel só fornece sabonetes. O chuveiro esquentou direitinho (estava fazendo frio em Pana).

O WiFi só funciona na área da recepção e no restaurante.

O Regis é uma opção barata, simples e decente. O melhor do hotel é a localização, a dois passos de bares, restaurantes, agências de turismo e comércio e bem pertinho do Lago de Atitlán.

O simpático Café Chinitas (acima) e meu almoço em El Patio

Onde comer em Panjachel

Eu experimentei um restaurante e um café bem simpatiquinhos em panajachel, que funcionam lado a lado em uma espécie de "shopping hipongo" da Calle Santander.

➡️O restaurante chama-se El Patio e tem um cardápio variado, comidinha saborosa e preços honestos.

➡️ O Café Chinitas foi meu refúgio na chuvarada da minha primeira tarde em Pana. Tem um astral bem agradável, sofás com muitas almofadas e parece reunir os estrangeiros e os descolados locais.

O cardápio é mais asiático que guatemalteco. Um destaque é a grande variedade de chás.

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